老巷口的粉子蛋摊，守着半辈的烟火日常，铁皮锅的高汤总在咕嘟冒泡，摊主熟练地舀起糯粉搅入沸汤，磕开土鸡蛋卧在表面，片刻后，滑嫩蛋羹裹着弹软粉子，盛进粗瓷碗递到食客手中，早起的上班族捧碗暖手，放学的孩子吸溜着粉子，遛弯的老人边吃边唠家常，这碗没有精致摆盘的粉子蛋，用滚烫温度熨帖着岁月，藏着老巷最踏实的人情，暖了一代又一代人的半辈时光。
冬日的清晨,老巷总是醒得慢些，青石板路还凝着昨夜的霜花，风卷着巷尾卖糖炒栗子的香气飘过来时，巷口阿婆的煤球炉已经烧得通红，铝制锅里咕嘟咕嘟冒着泡，甜香混着糯米的清润，顺着风钻进每一扇半掩的木门里，那是阿婆的粉子蛋开摊了，这碗热气腾腾的吃食，是老巷人刻在骨子里的冬日念想。
之一次吃阿婆的粉子蛋,是小学三年级的一个雪天，放学时雪下得正紧，我裹着打湿的棉袄，缩着脖子往家跑，刚拐进巷口，就被那股甜香勾住了脚，阿婆的小推车支在老槐树底下，车上摆着半盆搓好的糯米粉子，旁边是一筐土鸡蛋，铝锅架在煤球炉上，锅里的红糖水煮得泛起琥珀色的光。“小丫头，来碗粉子蛋？暖乎乎的。”阿婆的声音像她锅里的糖水一样软，我攥着兜里的五毛钱，怯生生地点了点头。
阿婆的动作熟稔得像在表演：先从盆里捏起一小撮糯米粉，指尖一搓一揉，一颗圆滚滚的粉子就落进锅里，不一会儿，锅里就浮起十几颗白胖的小团子，她手腕一翻，土鸡蛋在锅沿轻轻一磕，蛋清蛋黄滑进锅里，用勺子背慢慢推开，鸡蛋液在沸水中凝成嫩黄的蛋花，最后撒上一把晒干的桂花碎，连带着热气一起倒进粗瓷碗里，我捧着碗蹲在槐树底下，指尖被碗壁烫得发红，却舍不得放下——粉子咬开是软糯的米香，裹着红糖的甜，鸡蛋滑嫩得像云朵，糖水顺着喉咙滑下去，从胃里暖到后颈窝，连雪落在睫毛上都不觉得冷了。
后来才知道,阿婆做粉子蛋已经做了三十年，她年轻时从乡下嫁过来，男人走得早，就靠着这一碗粉子蛋拉扯大了儿子。“这粉子得用当年的新糯米磨，泡三个时辰再打浆，晒干了搓粉子才够糯。”阿婆总跟我说，“鸡蛋也得是巷尾张叔家的土鸡蛋，蛋黄才黄，煮出来才嫩。”每次搓粉子，阿婆都坐在小推车旁的小马扎上，面前的木盆里堆着雪白的糯米粉，她的手指布满皱纹，却灵活得很，指尖沾着粉，一捏一搓，粉子颗颗大小均匀，像撒在盆里的小珍珠，有次我好奇学她搓，捏了半天，要么搓成了扁的，要么一捏就碎，阿婆笑着拍掉我手上的粉：“这活儿得靠手劲，轻了捏不住，重了粉子硬，得像哄小娃娃似的。”
阿婆的粉子蛋,从来不是什么稀罕吃食，却成了老巷人生活里的一部分，每天清晨，巷子里的上班族总会绕到巷口，来一碗粉子蛋当早餐，“阿婆，多放糖，今天要赶早会”；放学的孩子们攥着零花钱挤在小推车前，吵着要加双蛋；就连巷子里的爷爷奶奶，也会拄着拐杖来，坐在小马扎上，慢慢喝一碗，跟阿婆唠唠家常，有次我看见一位穿西装的叔叔，坐在槐树底下，捧着碗吃得鼻尖冒汗，他说自己从小在巷子里长大，现在在外地工作，每次回来之一件事就是来吃阿婆的粉子蛋：“别的地方也有粉子蛋，可就是没这个味，好像少了点什么。”我知道他说的是什么，那是煤球炉的烟火气，是阿婆指尖的温度，是老巷里藏在糖水里的人情味。
夏天的时候,阿婆会把糖水换成冰的，粉子煮好后捞进冰水里过一遍，再倒进加了蜂蜜的冰糖水，打个生鸡蛋搅散，撒上薄荷碎，一碗冰粉子蛋，凉丝丝的甜，粉子带着冰碴的糯，鸡蛋滑溜溜的，是老巷人夏天的专属清凉，有次我问阿婆，为什么不把店开去大街上，那里人多生意好，阿婆擦着铝锅，抬头看了看老槐树：“这巷子里的人都吃惯了我的粉子蛋，我走了，他们去哪儿吃？再说，我也舍不得这树，舍不得这煤球炉的烟味儿。”
去年冬天,我回老巷，雪下得比小时候还大，巷口的老槐树掉了不少枝桠，阿婆的小推车还在，只是煤球炉换成了电陶炉，阿婆的头发全白了，却还是戴着那顶藏青色的绒线帽，看见我来，她眼睛一亮：“丫头回来啦？等着，阿婆给你煮碗双蛋的。”锅里的糖水依旧咕嘟着，粉子浮起来时，阿婆的手还是那样稳，鸡蛋打进锅里，依旧是嫩黄的蛋花，捧着碗坐在槐树底下，雪落在碗沿上，很快就融化了，粉子的糯、鸡蛋的嫩、红糖的甜，还是记忆里的味道，阿婆坐在我旁边，絮絮叨叨地说：“巷子里好多人都搬走了，可还是有人特意回来吃粉子蛋，昨天还有个小伙子，开车从城外过来，说要带两碗回去给妈妈吃。”
那一刻我突然明白,阿婆的粉子蛋，从来不是一碗简单的糖水，它是雪天里的暖，是夏日里的凉，是孩童时的念想，是成年人的乡愁，它藏在老巷的烟火里，藏在阿婆的指尖上，藏在每一个吃过它的人的记忆里，它不像山珍海味那样名贵，却用最朴素的味道，温暖了半辈烟火。
老巷的墙皮渐渐剥落,新的楼房在巷外拔地而起，可阿婆的粉子蛋摊还在，那股甜香依旧飘在巷子里，每次回去，我都会去吃一碗，看着阿婆搓粉子的背影，听着锅里的咕嘟声，就觉得时光好像慢了下来，那碗粉子蛋，就像一个时光的锚点，把我拉回那个雪天的下午，拉回老巷的烟火里，也拉回那些被糖水泡软的旧时光。
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